Je viens enfin de mettre la touche finale à mon établi.
Au total, j'aurai passé environ 75 heures pour le réaliser mais le jeu en valait la chandelle...
mardi 28 juillet 2009
vendredi 3 juillet 2009
Mon établi - Installation de l'étau
Voici qq détails concernant la fixation de l'étau de l'établi.
Un pièce est rapportée sous l'établi qui permettra
Elle est ensuite percée pour permettre le passage des guides de l'étau.
NB : il n'y a normalement que 3 trous mais une erreur de mesure en a cause un 4ème...
Pour finir une photo du mors qui sera fixé sur la partie mobile.
Le perçage des 3 trous nécessite pas mal d'attention car même avec un support de perçage qui garantit en théorie l'angle droit de perçage, j'ai dû pas mal ajuster à la main.
Un pièce est rapportée sous l'établi qui permettra
- l'appui du pied de l'établi
- le perçage de trous pour guider l'étau.
- le passage des butées de la presse parisienne. (on distingue les 3 trous correspondants sur la photo)
Elle est ensuite percée pour permettre le passage des guides de l'étau.NB : il n'y a normalement que 3 trous mais une erreur de mesure en a cause un 4ème...
Pour finir une photo du mors qui sera fixé sur la partie mobile.
Le perçage des 3 trous nécessite pas mal d'attention car même avec un support de perçage qui garantit en théorie l'angle droit de perçage, j'ai dû pas mal ajuster à la main.
vendredi 19 juin 2009
Mon établi - Le piétement
Le plateau est quasi terminé.
J'ai donc démarré la réalisation du piétement.
Le pied conçu pour permettre le passage de l'étau principal comporte un évidement adapté.
L'autre pied présente lui une surface supérieure plane.
Il faut maintenant réaliser les 2 traverses qui vont relier ces pieds et rigidifier l'ensemble...
Le pied conçu pour permettre le passage de l'étau principal comporte un évidement adapté.
L'autre pied présente lui une surface supérieure plane.Il faut maintenant réaliser les 2 traverses qui vont relier ces pieds et rigidifier l'ensemble...
vendredi 15 mai 2009
Mon établi - Casier à outil
La réalisation du plateau supérieur touche à sa fin.
J'ai réalisé le WE dernier le casier à outil.
Celui-ci permet de stocker des outils sur l'établi sans que ceux-ci ne viennent gêner les assemblages en cours. Il est pour cela en "contrebas", si je puis dire.
Le fond du casier est constitué de 3 parties.
Vue du casier à outil et de la planche range-outil.
La trappe de nettoyage des copeaux
Celui-ci permet de stocker des outils sur l'établi sans que ceux-ci ne viennent gêner les assemblages en cours. Il est pour cela en "contrebas", si je puis dire.
Le fond du casier est constitué de 3 parties.
- Les 2 principales sont fixes et constituées de 2 planches collées à plat-joint.
- Au centre se trouve un petit panneau qui coulisse pour faciliter le nettoyage de la sciure ou des copeaux se trouvant dans le casier.
Vue du casier à outil et de la planche range-outil.
La trappe de nettoyage des copeaux
dimanche 10 mai 2009
Mon établi - Fixation du plateau
Petit zoom sur le moyen utilisé pour solidariser le plateau de l'établi et les extrémités :
J'ai réalisé une rainure en T sous le plateau. La réalisation se fait assez facilement à la défonçeuse à condition de n'être pas trop gourmand sur les épaisseurs de passe.
Ensuite un suffit de réaliser une pièce qui viendra s'ajuster dans le T et dans laquelle un écrou est coincé.
Il ne reste plus qu'à fixer le tout avec une vis suffisamment longue.
L'intérêt de ce montage est qu'il permet d'ajuster le serrage en fonction des dilatations du plateau.
Vue d'ensemble des 2 fixations :
Détail de la fixation :
La fixation visible aux extrémités avec le lamage pour masquer la vis.
J'ai réalisé une rainure en T sous le plateau. La réalisation se fait assez facilement à la défonçeuse à condition de n'être pas trop gourmand sur les épaisseurs de passe.
Ensuite un suffit de réaliser une pièce qui viendra s'ajuster dans le T et dans laquelle un écrou est coincé.
Il ne reste plus qu'à fixer le tout avec une vis suffisamment longue.
L'intérêt de ce montage est qu'il permet d'ajuster le serrage en fonction des dilatations du plateau.
Vue d'ensemble des 2 fixations :
Détail de la fixation :
La fixation visible aux extrémités avec le lamage pour masquer la vis.
dimanche 19 avril 2009
Mon établi - le plateau quasi terminé
Voici quelques photos de l'avancement du plateau.
Ce we, j'ai pu finir les découpes et faire un premier assemblage à blanc.
Le plateau prend forme. Il ne reste plus qu'à faire le fond de la caisse à outil.
Voici qq photos.
Ce we, j'ai pu finir les découpes et faire un premier assemblage à blanc.
Le plateau prend forme. Il ne reste plus qu'à faire le fond de la caisse à outil.
Voici qq photos.
mardi 7 avril 2009
Mon établi - Assemblage du plateau
Etape suivante, l'assemblage des différents éléments du plateau supérieur
Pour rappel, celui-ci se compose :
La réalisation des 2 extrémités se fait en rabotant 2 morceaux découpés dans un plateau de 55mm (43 mm rabotés) et d'environ 70 cm de long. Sur chaque morceau est de plus collée une planche de 19 mm d'épaisseur et de même hauteur, ce pour arriver à une épaisseur d'un peu plus de 6 cm.
Noter la rainure intérieure sur une partie de la longueur, rainure qui permettra par la suite l'assemblage du plateau.
Méthode d'assemblage
L'assemblage se fait en 3 temps
Pour cela, j'utilise un assemblage à fausse languette, en faisant en sorte d'usiner toutes les rainures des différents éléments en prenant la même surface de référence et le même réglage de la défonceuse.
Le travail préparatoire est donc primordial pour éviter les erreurs.
J'ai donc remis en service la défonceuse munie d'un disque à rainer pour
D'épaisseur 5 mm, je les ai découpées dans du contreplaqué avec la scie circulaire sur table.
La largeur est égale au double de la profondeur des rainures moins 1 mm.
Voici le résultat en qq images :
Fixation des extrémités sur le plateau
Ces 2 pièces ne sont pas collées au plateau. Elles sont juste fixées par fausse languette et maintenue via vis et ecrou. (Photos à venir...).
Pour rappel, celui-ci se compose :
- de la planche face avant
- de l'assemblage comportant les trous pour butées
- d'une planche intermédiaire
- du plateau
- d'une traverse entre plateau et casier à outil
- de la planche de face arrière
- des 2 extrémités
La réalisation des 2 extrémités se fait en rabotant 2 morceaux découpés dans un plateau de 55mm (43 mm rabotés) et d'environ 70 cm de long. Sur chaque morceau est de plus collée une planche de 19 mm d'épaisseur et de même hauteur, ce pour arriver à une épaisseur d'un peu plus de 6 cm.
Noter la rainure intérieure sur une partie de la longueur, rainure qui permettra par la suite l'assemblage du plateau.
Méthode d'assemblage
L'assemblage se fait en 3 temps
- Plateau principal et planches devant et derrière le plateau
- Extrémités de l'établi
- Face avant et arrière de l'établi.
Pour cela, j'utilise un assemblage à fausse languette, en faisant en sorte d'usiner toutes les rainures des différents éléments en prenant la même surface de référence et le même réglage de la défonceuse.
Le travail préparatoire est donc primordial pour éviter les erreurs.
J'ai donc remis en service la défonceuse munie d'un disque à rainer pour
- le tour du plateau
- une rainure arrêtée sur chaque extrémité (cf photo ci-dessus)
- les 2 planches entourant le plateau.
D'épaisseur 5 mm, je les ai découpées dans du contreplaqué avec la scie circulaire sur table.
La largeur est égale au double de la profondeur des rainures moins 1 mm.
Voici le résultat en qq images :
Fixation des extrémités sur le plateau
Ces 2 pièces ne sont pas collées au plateau. Elles sont juste fixées par fausse languette et maintenue via vis et ecrou. (Photos à venir...).
vendredi 20 mars 2009
Mon établi - les étaux
J'avais besoin de 2 étaux pour réaliser mon établi.
Je les ai finalement acheté sur le site de YORK, société tchèque spécialisée dans les étaux en tout genre.
Les tarifs sont très corrects, l'achat se fait via le site Internet.
Vous recevez ensuite un devis TTC et les coordonnées bancaires pour payer.
A noter que le paiement par virement vers ce pays ne coûte que qq Euros.
La communication se fait par mail (en anglais...plus simple que le tchèque!)
Livraison via transporteur sous 8 jours.
Bref une bonne adresse.
- Un étau classique pour mettre sur la face avant de l'établi
Une vis permettant de faire coulisser la presse parisienne
Je les ai finalement acheté sur le site de YORK, société tchèque spécialisée dans les étaux en tout genre.
Les tarifs sont très corrects, l'achat se fait via le site Internet.
Vous recevez ensuite un devis TTC et les coordonnées bancaires pour payer.
A noter que le paiement par virement vers ce pays ne coûte que qq Euros.
La communication se fait par mail (en anglais...plus simple que le tchèque!)
Livraison via transporteur sous 8 jours.
Bref une bonne adresse.
vendredi 13 mars 2009
Mon établi - Presse parisienne (suite)
Dans un précédent post, j'avais détaillé la méthode pour obtenir les gabarits permettant de faire des rainures avec un angle de 4°.
Voyons comment les réaliser ...
J'ai repris les 3 planches qui constituent le "rail" de la presse parisienne.
Avant de faire les rainures, j'ai commencé par coller et visser 2 planches entre elles.
Ensuite j'ai utilisé le gabarit qui me servait de guide pour la défonçeuse.
Cette dernière était équipée d'une fraise droite de 19 mm et d'une bague de copiage de 30 mm.
Sur la photo on voit les 2 traits qui délimitent la rainure. Le gabarit est décalé de 5,5mm pour tenir compte du diamètre de la bague.
Le gabarit est fixé avec un serre-joint. Il est important de bien respecter le sens d'avance de la défonçeuse (de gauche à droite).
Voici le résultat intermédiaire :
J'ai ensuite élargi l'extrémité supérieure de chaque rainure, ce pour permettre de rentrer les butées dans l'établi.
Voici une rainure terminée :
Pour finir, j'ai collé la troisième planche sur l'ensemble.
Il ne restera plus ensuite qu'à scier à la bonne dimension et à poncer.
Voyons comment les réaliser ...
J'ai repris les 3 planches qui constituent le "rail" de la presse parisienne.
Avant de faire les rainures, j'ai commencé par coller et visser 2 planches entre elles.
Ensuite j'ai utilisé le gabarit qui me servait de guide pour la défonçeuse.
Cette dernière était équipée d'une fraise droite de 19 mm et d'une bague de copiage de 30 mm.
Sur la photo on voit les 2 traits qui délimitent la rainure. Le gabarit est décalé de 5,5mm pour tenir compte du diamètre de la bague.
Le gabarit est fixé avec un serre-joint. Il est important de bien respecter le sens d'avance de la défonçeuse (de gauche à droite).
Voici le résultat intermédiaire :
J'ai ensuite élargi l'extrémité supérieure de chaque rainure, ce pour permettre de rentrer les butées dans l'établi.
Voici une rainure terminée :
Pour finir, j'ai collé la troisième planche sur l'ensemble.
Il ne restera plus ensuite qu'à scier à la bonne dimension et à poncer.
vendredi 6 mars 2009
Mon établi - Presse parisienne
Une fois le plateau prêt, je suis passé à la réalisation du système de presse parisienne qui se trouve sur la partie avant de l'établi.
De quoi s'agit-il ?
Il ne s'agit pas à proprement parler d'une presse parisienne en L située dans un angle de l'établi mais elle s'en rapproche. Elle permettra à terme de maintenir facilement des pièces de bois assez grandes pour permettre le rabotage/ponçage ou perçage par exemple.
La mienne est constituée d'une pièce composée de N trous permettant d'y glisser des butées.
Cette pièce court sur la longueur de l'établi.
A l'une des extrémités se trouve un système de serrage par vis qui fait coulisser un "chariot" comportant également 2 trous.
La réalisation
Elle commence par la préparation de 3 planches de 19mm d'épaisseur sur 90 mm de hauteur et environ 1m70 de long (sera recoupé à la bonne longueur par la suite).
donc délignage du plateau + une séance de rabo / dégau.
J'obtiens ... 3 planches !!
Ensuite, il me faut faire les orifices pour les butées
Le plan dont je dispose, préconise de le faire à la scie circulaire avec une lame de type "dado" qui est interdite en France, car suppose le retrait des protections. Cette double lame en fait permet de faire facilement des rainures.
J'ai donc opté pour la défonceuse pour les réaliser.
Le principe est assez simple : je dois faire n rainures en travers du fil sur une des planches.
seul détail, les rainures sont inclinées de 4° dans un sens sur la partie fixe, de 4° dans l'autre sens pour la partie mobile.
Cet angle permettra de mieux maintenir les pièces entre les butées.
Je me suis construit pour ce faire 2 gabarits, l'un incliné à +4°, l'autre à -4°.
Premier problème, comment mesurer de manière assez précise 4°?
J'ai remis mes cours de trigonométrie en pratique (pour une fois !)
J'ai pris une chute assez longue (environ 60 cm) et de 10 cm de large environ.
J'ai mesuré 50 cm depuis un des angles de la planche (L)
J'en déduis L avec la formule ci-dessus qui est donc égal dans ce cas à 3,5 cm.
je peux ensuite tracer entre l'angle de la planche et ce point.
J'obtiens mon angle de 4°.
La suite est assez simple, je fixe une chute de bois dur, qui me servira de guide pour la défonceuse, sur une planche d'agglo qui viendra elle, coulisser le long de la planche que l'on rainure.
Voila ce que ça donne une fois fini :
Un gabarit avec un angle de + 4°, le deuxième avec un anle de -4°.
Le tracé des rainures se fait... avec les gabarits !
Prochaine étape, la réalisation des rainures...
De quoi s'agit-il ?
Il ne s'agit pas à proprement parler d'une presse parisienne en L située dans un angle de l'établi mais elle s'en rapproche. Elle permettra à terme de maintenir facilement des pièces de bois assez grandes pour permettre le rabotage/ponçage ou perçage par exemple.
La mienne est constituée d'une pièce composée de N trous permettant d'y glisser des butées.
Cette pièce court sur la longueur de l'établi.
A l'une des extrémités se trouve un système de serrage par vis qui fait coulisser un "chariot" comportant également 2 trous.
La réalisation
Elle commence par la préparation de 3 planches de 19mm d'épaisseur sur 90 mm de hauteur et environ 1m70 de long (sera recoupé à la bonne longueur par la suite).
donc délignage du plateau + une séance de rabo / dégau.
J'obtiens ... 3 planches !!
Ensuite, il me faut faire les orifices pour les butées
Le plan dont je dispose, préconise de le faire à la scie circulaire avec une lame de type "dado" qui est interdite en France, car suppose le retrait des protections. Cette double lame en fait permet de faire facilement des rainures.
J'ai donc opté pour la défonceuse pour les réaliser.
Le principe est assez simple : je dois faire n rainures en travers du fil sur une des planches.
seul détail, les rainures sont inclinées de 4° dans un sens sur la partie fixe, de 4° dans l'autre sens pour la partie mobile.
Cet angle permettra de mieux maintenir les pièces entre les butées.
Je me suis construit pour ce faire 2 gabarits, l'un incliné à +4°, l'autre à -4°.
Premier problème, comment mesurer de manière assez précise 4°?
J'ai remis mes cours de trigonométrie en pratique (pour une fois !)
J'ai pris une chute assez longue (environ 60 cm) et de 10 cm de large environ.
J'ai mesuré 50 cm depuis un des angles de la planche (L)
J'en déduis L avec la formule ci-dessus qui est donc égal dans ce cas à 3,5 cm.
je peux ensuite tracer entre l'angle de la planche et ce point.
J'obtiens mon angle de 4°.
La suite est assez simple, je fixe une chute de bois dur, qui me servira de guide pour la défonceuse, sur une planche d'agglo qui viendra elle, coulisser le long de la planche que l'on rainure.
Voila ce que ça donne une fois fini :
Un gabarit avec un angle de + 4°, le deuxième avec un anle de -4°.
Le tracé des rainures se fait... avec les gabarits !
Prochaine étape, la réalisation des rainures...
vendredi 27 février 2009
Mon établi - Le plateau (suite et fin)
2ème partie consacrée à la réalisation du plateau de l'établi.
Ponçage du plateau
Après une nuit de séchage, j'ai retiré les serre-joints et je me suis attaqué au ponçage.
Celui-ci avait 2 objectifs :
- Avoir une surface nette pour la finition mais surtout
- Assurer la planeité du plateau
J'ai utilisé une ponçeuse vibrante d'entrée de gamme avec des feuilles d'abrasifs en grain 80.
J'ai commencé par poncer à travers fil (eh oui..) pour, dans un premier temps, retirer le désaffleur entre les traverses. J'ai poursuivi dans le sens du fil.
Une fois le désaffleur réglé, j'ai ensuite contrôlé la planéité globale du plateau avec un niveau.
Le contrôle a été fait tous les 5 cm.
Le cas échéant j'ai poncé les surfaces "trop hautes". (par ex. le centre sur la photo ci-dessous)
J'arrive au final à obtenir une surface avec des irrégularités de moins de 0,5 mm maximum.
Je suis ensuite passé à la mise à la bonne longueur, chose à priori pas simple car les découpes doivent être parfaitement rectilignes pour les assemblages à venir.
Parmi les 2 alternatives décrites sur le plan, j'ai opté pour la scie circulaire (vs défonceuse).
Pour avoir une découpe rectiligne, le principe consiste à guider la scie contre une plaque rectiligne. Cette plaque est posée sur une autre plaque sur laquelle glissera la scie et qui sera découpée par la scie. Cela permet d'avoir une coupe nette.
Enfin une cale martyr est fixée sur la tranche du plateau pour éviter également tout arrachement à la découpe en sortie de lame.
Le montage ressemble à ça :
Le trait de coupe est tracé sur la plaque la plus grande.
Point important, les serre-joints ne doivent pas gêner le passage de la scie circulaire. En l'occurence, ce n'est pas bon sur la photo ci-dessus !
Je recommande de faire quelques coupes d'essai avant de faire la vraie mise à dimension.
Après le premier essai, voici le résultat :
On peut noter :
- la trace dûe à un arrêt de la scie en milieu de coupe (butée de la scie contre le serre-joint). Il est vraiment important de pouvoir faire la coupe en une passe.
- la sortie est propre sans arrachage
NB : le petit morceau arraché sur la dernière traverse provient du rabotage et a été supprimé à la coupe suivante.
Voici le résultat final :
Ponçage du plateau
Après une nuit de séchage, j'ai retiré les serre-joints et je me suis attaqué au ponçage.
Celui-ci avait 2 objectifs :
- Avoir une surface nette pour la finition mais surtout
- Assurer la planeité du plateau
J'ai utilisé une ponçeuse vibrante d'entrée de gamme avec des feuilles d'abrasifs en grain 80.
J'ai commencé par poncer à travers fil (eh oui..) pour, dans un premier temps, retirer le désaffleur entre les traverses. J'ai poursuivi dans le sens du fil.
Une fois le désaffleur réglé, j'ai ensuite contrôlé la planéité globale du plateau avec un niveau.
Le contrôle a été fait tous les 5 cm.
Le cas échéant j'ai poncé les surfaces "trop hautes". (par ex. le centre sur la photo ci-dessous)
J'arrive au final à obtenir une surface avec des irrégularités de moins de 0,5 mm maximum.
Je suis ensuite passé à la mise à la bonne longueur, chose à priori pas simple car les découpes doivent être parfaitement rectilignes pour les assemblages à venir.
Parmi les 2 alternatives décrites sur le plan, j'ai opté pour la scie circulaire (vs défonceuse).
Pour avoir une découpe rectiligne, le principe consiste à guider la scie contre une plaque rectiligne. Cette plaque est posée sur une autre plaque sur laquelle glissera la scie et qui sera découpée par la scie. Cela permet d'avoir une coupe nette.
Enfin une cale martyr est fixée sur la tranche du plateau pour éviter également tout arrachement à la découpe en sortie de lame.
Le montage ressemble à ça :
Le trait de coupe est tracé sur la plaque la plus grande.Point important, les serre-joints ne doivent pas gêner le passage de la scie circulaire. En l'occurence, ce n'est pas bon sur la photo ci-dessus !
Je recommande de faire quelques coupes d'essai avant de faire la vraie mise à dimension.
Après le premier essai, voici le résultat :
On peut noter :- la trace dûe à un arrêt de la scie en milieu de coupe (butée de la scie contre le serre-joint). Il est vraiment important de pouvoir faire la coupe en une passe.
- la sortie est propre sans arrachage
NB : le petit morceau arraché sur la dernière traverse provient du rabotage et a été supprimé à la coupe suivante.
Voici le résultat final :
dimanche 25 janvier 2009
Mon établi - Le plateau
J'ai commencé la réalisation de l'établi par le plateau.
Celui-ci se compose d'un ensemble de 6 pièces de 50 x 50 mm environ assemblées entre elles.
Je suis parti d'un plateau en hêtre de 55 mm d'épaisseur que j'ai débité à la scie circulaire électroportative en 6 pièces de 60 x 55 mm sur 1m80 de long.
A noter que j'ai rapidement dû mettre une aspiration sur la scie circulaire car l'épaisseur du plateau générait énormément de poussière! J'ai pour cela bricolé un adaptateur entre la scie et mon aspirateur d'atelier à peu de frais. Je le présenterai dans un prochain billet.
Voila les planches une fois débitées
Etape suivante, le dégauchissage/rabotage pour lequel ma rallonge de table m'a bien servie.
J'obtiens in fine 6 traverses de 52 x 50 mm.
Pour le collage, j'ai utilisé la porte de mon atelier comme surface plane que j'ai installée sur 2 treteaux.
Point important, bien verifier que la porte n'est pas vrillée sur les treteaux à savoir que les arêtes du haut et du bas de la porte sont bien parallèles.
Ensuite j'ai déposé 2 serre-joints à dormant sur la table sur lesquel j'ai posé les 6 traverses.
L'assemblage a été fait par encollage sur les chants + 5 lamelles pour chacun des chants.
Il est important de bien préparer les éléments de serrage avant d'encoller car on n'a qu'environ 20 à 25 minutes une fois la colle étalée.
Ensuite installation des serre-joints , ajustement de niveau entre les traverses et serrage définitif.
dimanche 18 janvier 2009
Une Rallonge pour table de rabo/dégau
Pour réaliser mon établi, je vais avoir besoin de dégauchir des planches d'1m80, notamment pour le plateau.
Ma kity 635 avec ses petites tables montre ici ses limites, que j'ai tâché de repousser en construisant une rallonge pour la table d'entrée.
Pour la table de sortie, je dispose deja d'une "rallonge" qui est en fait, une caisse en bois retournée dont la hauteur coïncide avec celle de la table de sortie.
Je prolonge ensuite cet appui avec une servante.
Revenons à la rallonge de la table d'entrée.
Cette dernière était déjà percée et 2 supports qui je pense avaient dû servir à fixer une rallonge sont déja présents.
La rallonge se compose
J'ai construit la rallonge en partant d'une planche de mélaminé de 25 mm d'épaisseur, que j'ai coupée à la largeur de la table d'entrée et sur une longueur de 80 cm.
J'ai tout d'abord renforcé cette planche pour éviter toute flèche. Pour cela, j'ai fixé 3 traverses en pin sous la planche afin de la rigidifier.
Les traverses sont fixées par des vis fixées depuis la face de dessus. J'ai pris soin de percer au préalable la planche et de prévoir des trous pour être sûr que les têtes de vis ne dépassent pas.
Point particulier, la commande de réglage de la hauteur de table qui nécessite d'évider une partie de la planche pour permettre le réglage une fois installée.
J'ai également du faire une saignée sur la face de dessous pour permettre le passage du rail de ma toupie qui est fixée à coté.
Le pied est constitué par une traverse dégauchie que j'ai fixé à la planche via une charnière et un système de serrage permettant de bien solidariser l'ensemble.
L'intérêt est de permettre de plier la rallonge une fois démontée.
Pour ce qui est du réglage de la hauteur, j'ai utilisé un pied de meuble muni d'une tige filetée de 10 mm. J'ai percé le pied avec une mèche de 10 mm, puis j'ai fait un lamage afin d'insérer un écrou en force dans le pied. Ainsi, en vissant ou dévissant le pied, on peut ajuster la hauteur de la table.
Le raccordement de la rallonge à la table se fait via 2 trous percés dans la planche qui viennent se fixer sur les 2 supports.
Le résultat in fine est le suivant :
Ma kity 635 avec ses petites tables montre ici ses limites, que j'ai tâché de repousser en construisant une rallonge pour la table d'entrée.
Pour la table de sortie, je dispose deja d'une "rallonge" qui est en fait, une caisse en bois retournée dont la hauteur coïncide avec celle de la table de sortie.
Je prolonge ensuite cet appui avec une servante.
Revenons à la rallonge de la table d'entrée.
Cette dernière était déjà percée et 2 supports qui je pense avaient dû servir à fixer une rallonge sont déja présents.
La rallonge se compose
- d'une planche en mélaminé
- d'un pied réglable et repliable.
J'ai construit la rallonge en partant d'une planche de mélaminé de 25 mm d'épaisseur, que j'ai coupée à la largeur de la table d'entrée et sur une longueur de 80 cm.
J'ai tout d'abord renforcé cette planche pour éviter toute flèche. Pour cela, j'ai fixé 3 traverses en pin sous la planche afin de la rigidifier.
Les traverses sont fixées par des vis fixées depuis la face de dessus. J'ai pris soin de percer au préalable la planche et de prévoir des trous pour être sûr que les têtes de vis ne dépassent pas.
Point particulier, la commande de réglage de la hauteur de table qui nécessite d'évider une partie de la planche pour permettre le réglage une fois installée.
J'ai également du faire une saignée sur la face de dessous pour permettre le passage du rail de ma toupie qui est fixée à coté.
Le pied est constitué par une traverse dégauchie que j'ai fixé à la planche via une charnière et un système de serrage permettant de bien solidariser l'ensemble.
L'intérêt est de permettre de plier la rallonge une fois démontée.
Pour ce qui est du réglage de la hauteur, j'ai utilisé un pied de meuble muni d'une tige filetée de 10 mm. J'ai percé le pied avec une mèche de 10 mm, puis j'ai fait un lamage afin d'insérer un écrou en force dans le pied. Ainsi, en vissant ou dévissant le pied, on peut ajuster la hauteur de la table.Le raccordement de la rallonge à la table se fait via 2 trous percés dans la planche qui viennent se fixer sur les 2 supports.
Le résultat in fine est le suivant :
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